西北履迹（散文三章）

文/ 鲜明

一、又见壶口

游历，作为人的精神活动，实在是很有趣的。有的地方，去过一次，便不想再去涉足；有的风景，看过了，还想着故地的重游；有的景致，不仅一眼入怀，还让人牵魂终生。

十多年前，当第一次踏上壶口的崖岸时，那倾注而泻、浊浪排空的大河之水便轰然撞进了我的心怀。自那时起，“源出昆仑衍大流，玉关九转一壶收”，便时常于我的魂梦之中浅吟低徊了。

于是这些年来，每隔上三四年，我就会去到秦晋峡谷深处的壶口，或沐春风，或承夏日，或掬秋水，或睹冬雪。只不过，这绝非是流俗式的“打卡”，而是我与内心的约定。

乙巳年立夏的前几天，在我正行走于陕西渭南时，不经意间在央视里看到了壶口清流的新闻。我怔了一下，旋即便匆匆赶向壶口——这是我的第四次壶口之行了。

此前，我认为，壶口观瀑的最佳处，是在山西吉县一侧。因为，那边有片开阔的河滩，容得下游人与黄河的全视角对望；也有成熟的街市，能安顿风尘与饥渴。因此，我的前三次抵达，都是跨过那座大桥，将足迹印在了黄河东岸。

而东岸最迷人的，莫过于河滩上那个叫作“龙洞”的天然洞穴。它幽深而下，直通瀑布下方的河槽，仿佛是专为仰望“黄河之水天上来”的天设地造。

记得那年初春，我和女儿就钻进了这洞穴之下。其时，洞底几乎与河水在一个平面上。河水以万钧之力俯冲下来，伴着隆隆巨响，巨龙鼓浪，猛烈地冲击着槽壁。当浪头高过洞底，会猝不及防地拍向游人，冰冷的河水便灌入鞋里。我们父女俩就遭受到了这番情形。只是，我们对此倒没有半丝的责怨，反倒觉着这是难得的亲水情趣。我们从水中拔出双脚，相视一笑。直到现在，我还清晰地记得那个时刻，回响于这洞天中的女儿清脆如铃的笑声。

或许是因为一人一车的独行，更贪图一份随性，这次我没跨河东岸。加之，宜川一侧新建的服务区，也成了我止步西岸的理由。从服务区到瀑布核心区，尚有数公里的路程，需换乘景区的摆渡车。候车处正好在山腰的一个平台上，在此可俯瞰山谷底的黄河。远远望去，黄河呈着石绿色，在山谷底有别样的清秀，这让人更急迫地想着走向她的身旁。

下到河谷，有訇然之声传来，是来自于黄河，还是来自于心底，一时难以分辨。崖岸高低错落，其上已满是游人。走近黄河，但见飞瀑漰湍，汩流荡荡，只是其浑黄的本色已为澄碧所替代。在激昂与汹涌中，虽少了些许的雄浑，却透出了几分的朗润 ，给人以清媚与明澈，连飞溅着的水花也显得分外的轻盈与晶莹了。阳光下，那十里河槽升腾弥漫着如烟的水雾，一阵风起，水雾便飘向人群，轻柔如细雨；而游人们好像很是享受这来自于母亲河的、沁凉的抚触——并不着意去躲避它们的来袭，任凭着它们的飘洒。据说，此乃壶口瀑布“水底冒烟”与“晴空洒雨”的绝妙景致。

西斜的太阳，映着瀑布，一道彩虹赫然挂在那水雾间，引得众人一片欢呼。我想，若是现在身处东岸，断然是见不到这绚丽景象的。恰好的时间、光照与角度，终才让游人们领略到了这“霓虹戏水”的奇幻景观。

而这氤氲的水雾与美丽的彩虹，又令我不禁去回眸那千年往事......

据考证，自有记载以来，黄河出现清流，迄今共有四十五次，在几千年的岁月里，这确乎是罕见的。由于“黄河清”应了海晏河清的人心所愿，在古代被视为“祥瑞之兆”。于是就有了“尘浊想应淘汰尽，黄河万里一时清”的民谣，有了“黄河清，圣人出”的说法。

公元447年，“河济俱清”，鲍照乃作《河清颂》，以唱颂所谓“元嘉之治”，但却也唱响了一个短命王朝的丧歌；1107年，黄河清，赵佶勒石立碑，自诩圣明，却不料最后落得个“家山回首三千里，目断山南无雁飞”的无尽悲怨；1726年，黄河两千余里清流，雍正以此来证实其继承大位的合法性，而极尽谄媚的邹汝鲁献《河清颂》，却犯忌触怒龙颜，获罪被贬。

在对历史的翻检中，那所谓的“祥瑞”之说，更像是皇帝权力的注脚和文人讨好的文本，充斥着粉饰太平、操弄权术的虚妄叙事，无异于权力与文心合谋而投射到这河面上的幻影。

从现代科学的角度看，黄河清是在一定的环境与生态、气候与水文等条件下发生的自然现象。而今天的黄河之清，在很大程度上，是中国人民苦斗、苦干了半个多世纪的成果。在被称为“地球伤疤”的黄土高原，几十年来，因“三北防护林工程”、“水土保持工程”、“退耕还林工程”的相继实施，其植被覆盖率已达63%以上、水土保持率达到了70%，昔日的黄土峁塬沟壑间已是绿色葱茏，生机盎然。正因如此，才有了黄河的镜流如斯。

这是史上第四十五次黄河之清。于我而言，的确是一份难得的眼缘。凝视着这黄河胜景，心里便悄然生发了由衷的祈愿：山川秀美，绿满大地，尘浊尽淘，玉宇澄清，江河安澜，国祚永祥。

“词人解撰河清颂”。倘若真有高人韵士今日亦作新的《河清颂》，我惟愿其“颂”，是对劳动人民的敬颂，是对“谋幸福、谋复兴”的共产党的歌颂，是对发出“把黄河的事情办好”伟大号召的毛主席的恭颂，是对新时代与中国梦的赞颂。如此，我将为之击节。

站在崖岸，我痴迷地看着壶口那清亮而激越的河水，内心充溢着难以言表的庆幸与感激。我为能一睹母亲河的清丽而庆幸，更感激母亲河用她的清澄装点了我那缕缕魂梦。这时，身后远处的那栋建筑物里，隐约传来了兴许是排演《保卫黄河》实景剧的歌声，与壶口声震天地的轰鸣交响于河谷之上。黄河的水浸润大地，而她的“响”则震古烁今，无论是浑浊还是清透，她最能穿透人心的，终究还是那声声巨响。这声音，是我们民族于苦难里的呐喊，于奋争中的咆哮，于胜利时的凯歌。

我隐约还记得钢琴协奏曲《黄河大合唱》第四乐章的旋律。那里有黄河的澎湃、疾风的劲吹、人民的力量，还有奋勇的战斗、激烈的搏杀、必胜的气概。当《东方红》和《国际歌》在黄河的滚滚巨浪中奏响，那面伟大的旗帜和光芒四射的人类理想，便已化作了永恒。

夕阳将尽时，我离开了壶口。壶口，慷慨地赐予了我又一张灵魂的拼图。而我，只能将那份念想寄与浅吟着的魂梦，还有这条千年大河的波涛。

二、车过门堂

门堂，是一个小地名。若不是去年七月底走了一趟花久高速，我肯定是不知道她的。

这个地名，是藏语的音译，如直译为汉语，其意就是草药滩。我认为，这有两层含义：一是这儿出产药材，二是这里的地势较为平坦。果然，经查阅资料，该地盛产诸如冬虫夏草、贝母、羌活等名贵药材。

当然，我能够记住这个地方，全然不在于这点，而是缘于高原上的行走。

那天一早，我离开久治县城智青松多镇，便踏上花久高速，往西北方向走去。没多久，刚进入三江源国家公园核心区，就下起了雨。细碎而密集的雨水打在行进的车体上，发着淅淅沙沙的声音，伴随着孤独的我静静地行走在高原的路上。

雨不大，时停时续。听说，久治是整个青海年降雨量最多的地方，年均760多毫米。这，直逼秦岭—淮河800毫米等降水线。只是，她地处高原，不然，定会是个鱼米之乡了。或许正是这个地带性因素所致，久治的雨都是说来就来，说停就停，似乎完全随了老天的性子。不过，我倒是喜欢这样的雨天里的行驶，因为周遭旷野，经雨水的洗涤显着格外的清爽，恰如我此时的心境。

高速路的沿线少有城镇与村舍，自然就很少看见人烟。不过，其设计与建设倒是蛮人性化的，每行几公里，路的右侧就有个U型停车岛，以便于过往人、车的歇息。

大约在驶离县城80公里的时候，就到了一个叫门堂的地方。这时，路右侧一块绿底白字的标准路牌进入视线——门堂黄河大桥。刹那间，似乎细雨骤停，一丝惊喜掠过心头，为着这高原上的与黄河的不期而遇。

于是，在驶过大桥后，我便拐进了北桥头的停车岛，熄火下车。站在那儿，放眼环视，但见厚云笼盖之下，山色葱郁。群山环抱中，是开阔而起伏着的浅丘，茵茵碧草便如温顺的微浪，延伸到了山脚。许是刚下过雨，空气中的草木之息分外清新。对面山脚处，有两个如意塔和一座四面四层重檐金顶的建筑，远处山坳里的飘展着的经幡似乎在昭示着这片土地的神圣。

我用眼光寻找着黄河的身影。但大桥下是茂盛的草，遮住了黄河的水流，最终在西南方向的远处，才看见了一线水光。限于高速路的封闭，不能登高，也不能上桥，近在咫尺，却难觅黄河。丛丛的草叶在那儿微微摇曳，我仿佛感觉到，那黄河水已经透过草叶上挂着的水珠，看见了一个孑然的身影。

四周是安静的，我倒也没有任何的失落感。站在车的旁边，便回想起我与黄河的几次相遇。曾经在一个初夏的午后，我坐在兰州“黄河母亲”旁，一盏“三炮台”相伴，去感味一个城市的韵致；曾经在一个秋日的傍晚，我在京广线的列车上，跨过黄河大桥时，从车窗俯瞰“一条大河波浪宽”；也曾在壶口瀑布去倾听“风在吼，马在叫”的磅礴与雄浑；也曾在沙坡头划着羊皮筏子，手掬河水看“长河落日圆”。

回到车上，我摊开地图，找到了门堂那个小点。蜿蜒的黄河由西南而至门堂，尔后，向北不远，便出青海入甘肃。而距离门堂西南约几公里的地方，就是九曲黄河的“第一曲”——女儿湾。

在门堂的西北方向，有阿尼玛卿雪山，是藏传佛教中的四大神山之一。在藏语中，“阿尼”即先祖，有幸福与博大之意，而“玛卿”即最大的山，有雄伟与壮观之意。如同对冈仁波齐山的膜拜，在藏历特定的年份，信众转山一周，即可达到消除罪孽，灵魂升天的境界。

由于受着阿尼玛卿山的阻挡，黄河不得不绕流其东南，于是，就有了女儿湾。在藏族人民的心里，阿尼玛卿山如父亲，源头的黄河如女儿，黄河的出青海则如女儿的远嫁。黄河在这片土地上的一步三回头，那是不舍与眷恋。女儿湾这个温婉的名字，自然是个美丽的传说，却赋予了我们的山河无尽的诗意。

门堂大桥，是黄河源头的第四座跨河大桥。固然，我大抵是永远到达不了巴颜喀拉山深处的黄河源，但早年背诵过的黄河源碑记，至今还依稀地记得：

——黄河是中华民族的摇篮，黄河流域是中国灿烂的古代文化发祥地。黄河冲破高山峡谷，荡涤历史沉渣，浇灌中华大地，直下东海，一泻千里。黄河精神是中华民族的精神。黄河地区是松赞干布迎文成公主入藏和亲的圣地，是藏汉民族世世代代紧密相连的纽带。

所以，今天跨过门堂黄河大桥，心里便有了满怀的安然。

带着几分的不舍，也揣着对前方的向往，我便离开了门堂黄河大桥。

江山何处无风景。一曲“我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河”的歌声似从云端传来，于这歌声中，我便走向了阿尼玛卿山。

三、石头城与金草滩

在塔县，我两次去了石头城。

一次是到达塔县的那个晚上。和小吾与小凯一起用完晚餐，他俩提议去石头城看看，我欣然应允。石头城就在县城的东北方的一个台地上，不远，走过去也没花几分钟。

从景区大门进去不远，有木质栈道通向高处的石头城。

在上到一个平台时，就看见不远处，彩灯勾勒出石头城曲折的轮廓，灯光也为残垣镀上了一层金晕，我不禁脱口说道：好美！话音刚落，就听见有人接话“谢谢！”。这时，我才看清，在旁边竟有两位姑娘在拍照。大概是误认为，那句“好美”是对她们说的。我立即作了解释，她们却笑盈盈地回道，都一样呀。我细细打量，于朦胧的光影中，她们散发着欧罗巴人的别致与青春的绰约。

离开平台朝上走，栈道一直通到城墙根，再往上，便从正南进入古城。夜色里辨不出古城的规模大小，但那高高低低颓圮的墙体，还是依稀在目。东墙的里侧，有几个凹陷部，大抵是古时的佛龛，里面都有一尊全息投影的佛像，呈现着晶莹的翠绿色，有魔幻的气氛。我心里在问，那些本该在此端坐的石刻佛像呢？是因宗教冲突而被毁损，还是被如斯坦因那样的强盗掳走了。夜色沉沉，只有高原的风，轻轻地从古城的城垛间滑过，仿佛是岁月的叹息。

依着古城的断壁，我感到了空旷。东西两边的山，只剩下隐隐的轮廓，城下开阔的河谷，也没入暗夜。而那些历史的碎片，却悄然浮现：蒲犁国的舜帝后裔，朅盘陀国的伽蓝梵音，以及汉日天神的神奇传说，还有那位伟大和尚的记载：“此国周环二千余里，大都城以大石岭为基，背徙多河，周围二十余里山岭连绵。”

悠悠千年事，于这夜色里，似与我一同空阔了......

再次去石头城，是一个上午，一个人。我想，既是国家级文保单位，总该要看看它在阳光下的真容。高原的阳光很纯净，站在古城上，我一览四围景色。

石头城建在河谷西岸的一个高处台地上，“背徙多河”。徙多河，就是塔什库尔干河。一个“背”，便是它坐东面西的格局。

古城的东墙砌在台地的崖边，其下百多米就是一片河谷草滩，塔什库尔干河，自南向北流过草滩。隔着草滩，再往东就是南北走向的西昆仑山，一色的土黄；古城往南，是望不到尽头的群山，通往阿富汗、巴基斯坦和克什米尔的道路便隐没其间；城西近处，是一片开阔地，稀疏的野草间散落着无数的乱石，尽头的萨雷阔勒岭，黑黄色的山体映衬着岭上斑驳的积雪；远眺北方，巍峨的慕士塔格峰完全占据了视界，雄伟威俊，凛凛然便是“冰川之父”的气场。

眼前的古城，已是废墟，只在城南还保留着几段高大的墙体，残存着几分昔日的坚固与险要。想当年，这可是以举国之力，仅用了一百二十天便建成的宏伟工程。相传，朅盘陀国王令举国百姓，列队于徙多河畔，采石挖土，以“人力传输”之法，将石与土一块块、一桶桶传至山巅。历八十日备料，四十日昼夜筑城，凡一百二十日，筑就此城。对于一个区区数千人的小国，特别是在那样的生产力条件下，这无疑是个奇迹，古丝绸之路便因之有了一颗璀璨的明珠。

白天里，来石头城的游人不少，但大多数都是匆匆而过。我坐在一块石头上，静静地看着游人走过，沉浸于那份悠远与苍凉。这时，突然，看见从一块石头底下窜出来一只小蜥蜴，暗黄带有斑点的那种，刚要凑近仔细看它，它却机敏而迅捷地爬过矮墙钻进草丛中去了。灵动的生命，总能让人欣喜，尤其是在这海拔三千多米的高原。

石头城遗址。夜幕里，静谧而朦胧，佛影流光；阳光下，沧桑而寥廓，山川溢彩。既给了我立体的感官，又予我以思绪的驰骋，已然是我心中的形胜之地了。

出古城北，沿栈道一直向下，就到了平坦而开阔的河谷。这，便是夹在东西两山之间的金草滩了。如练的塔什库尔干河从滩里流过，滋养出这片绵延无尽、芳草碧连天的湿地。

草滩之上，架有曲折的回廊。我信步其上，静静欣赏这高原上秀丽而温润的景致。秋未至，那连天接地的草色，绿得让人心醉。我想象着，霜风起时，碧草尽染，辽阔的草滩便会泛起纯粹而迷人的金黄，宛如一幅壮阔而又宁静的油画。金草滩，这富有诗意的名字，便勾连起了，我心里的对于季节流转的期待。

如今，这儿已是受着保护的国家湿地公园。前些年那种过牧的事情，已荡然无存，惟馀青草离离，水流汩汩。这在生态脆弱的高原上，尤为珍贵。金草滩，恰如被大自然精心抚平的多彩绒毯，恣意而舒缓地铺展在千年石头城下。

回廊向草滩深处延伸。我凭栏而立，眼前的图景越发生动起来：不远处，几头牦牛和羊正埋头吃草，偶尔抬头四顾，神态悠闲；回廊之下，水草丰茂，清浅的水流中，可见零星鱼儿在游弋；一条水渠由南而来，划开草滩，水量丰沛；一架水车立于渠中，独自转动着，吱呀作响，在非农耕区的高原，这声音，仿佛一阕来自遥远农耕文明的回响。

此时此刻的金草滩，有牛羊，而没牧歌，有水车，而没有田园。但却有雪山的环抱，有雪水的润泽，天然里蕴含着恬淡，清新中渗透出温婉。我在想，这时，若有一二知己围坐于此，伴以清茶一盏，说高山，道流水，定会是件惬意无比的事了。然而，独行的我，“吾与谁归”呢？

从西北方向走下了回廊，塔什库尔干河的流水声便渐渐远去......

作者简介

鲜明，重庆渝中人，大学学历。退休前，在市级职业培训机构从事行政管理工作，好读书，喜游历。现系重庆市老年大学散文赏析与写作班的学员。

核稿：张  望

审稿：陈子明

编辑：邓  川  沈仁桧

供稿：京视网重庆选题组